S’il est avant tout destiné à lutter pour la survie du diable (le parc recueille des diables malades ou blessés ainsi que d’autres animaux en état de faiblesse), ce parc a également pour  objectif de sensibiliser les touristes à la protection des animaux de l’île.

Vous trouverez à l’entrée du parc, un petit musée consacré au diable et au tigre de Tasmanie, les deux emblèmes de l’île, l’un menacé, l’autre déjà disparu.

En dehors de leurs longues heures de sommeil, vous pourrez, quatre fois par jour, assister au repas des « devils ». Vous comprendrez mieux le pourquoi de son nom. Vous verrez avec quelle férocité il bataille pour un morceau de chair, et comment ses puissantes mâchoires (comparables à celles d’un crocodile) lui permettent de déchiqueter viande, os et fourrures.          

Outre de nombreux spécimens de diables de Tasmanie, ce parc accueille également quelques espèces endémiques, dont des perruches à ventre jaune  (wild green rosellas), et des chats marsupiaux mouchétés (Eastern Quolls).

Il abrite également une colonie de kangourous Forestiers de Tasmanie (race apparentée au kangourou géant) que vous pourrez approcher et toucher dans un vaste terrain ouvert.  S’ils sont assez sociables et ne sont pas contre quelques caresses, restez quand même sur vos gardes, car les plus gros individus pèsent plus de 70 kilos pour près de 2 mètres et restent imprévisibles.

Deux fois par jour, un spectacle intitulé « Kings of the Wind » mettant en scène des volatiles dont des hiboux, des faucons et des aigles vous en mettra pleins les yeux.

Le parc compte également un café snack conjointement à la boutique souvenir qui sert aussi à financer le centre et la sauvegarde du diable.

Pour plus d’informations consulter la page du parc, en anglais : http://www.tasmaniandevilpark.com

Sa limite est se trouve à 93 kilomètres à l’ouest de Hobart et le parc s’étend jusqu’aux côtes ouest et sud. Il comprend la majeure partie de l’ouest sauvage de la Tasmanie méridionale.

Ce parc est réputé pour sa nature intacte et son éloignement. Le temps est variable et parfois il peut être très mauvais.

Cette région est largement épargnée par les humains. Pourtant on a la preuve que les Aborigènes de Tasmanie ont visité la région il y a au moins 25 000 ans et que les colons européens y ont fait des incursions occasionnelles depuis le XIXe siècle. Il y a eu très peu d’habitations permanentes et seulement un impact minimal sur l’environnement naturel. Il n’existe qu’une seule route, pour accéder au village de Strathgordon qui a servi à loger les employés lors de la construction de la centrale hydroélectrique.

Si le tigre de Tasmanie (ou thylacine) est encore présent sur l’île, il se trouve très certainement dans cette région.

Deux principales pistes de randonnée traversent le parc: la piste Port Davey, au sud du lac Pedder et la piste sud, qui va de l’est de Cockle Creek en passant par la coté-sud de l‘ile, jusqu‘à hameau de Melaleuca. Les promenades sont généralement pour les randonneurs expérimentés. De 10 à 14 jours sont necessaires pour compléter les parcours.

Il ya deux façons d’accéder au parc: la route Gordon River prés de Strathgordon et la route Cockle Creek via le autoroute Huon . Les parties sud et ouest du parc sont très éloignées de tout accès par véhicule. Le seul accès est à pied, en bateau ou en petit avion.

La petite localité de Melaleuca à l’extrême sud-ouest du parc offre une piste d’atterrissage et de certains équipements de base, principalement à voir avec le Service des parcs nationaux.

Le point le plus au sud est appelé le point de Stokes et le point le plus septentrional est le Cap de Wickham.
Découverte en 1799, elle a été nommée d’après le gouverneur King de la Nouvelle Galle du Sud, dont le territoire comprenait à l’époque ce qui est aujourd’hui la Tasmanie. La zone d’administration locale de l’île est le conseil de l’île King.

La plus grande ville est Currie, située sur le côté ouest. Il y a aussi Grassy, à l’est, qui a été une ville minière en plein essor, où l’on extrayait la scheelite dans une mine à ciel ouvert. Cette mine a fermé en 1990 et à la suite de la fermeture, Grassy était devenue une ville fantôme. Mais elle s’est repeuplé au cours des dernières années et dispose d’un certain nombre de magasins.
L’île est connue pour ses fromages, ses homards, son eau minérale, ses kelps (sortes d‘algues géantes), sa viande bovine ainsi que pour être un port bien abrité pour les petits bateaux qui passent dans la région.
Elle est à 100% autonome en énergie grâce à 5 éoliennes gérées par la compagnie Hydro Tasmania.

King Island possède un petit aéroport à proximité de Currie. Il est détenu et exploité par le Conseil de l’île King. La compagnie King Island Airline, basé à Moorabbin dans Victoria opère entre cette ville, Melbourne et l’île. Pour y aller il y a aussi Regional Express (plus grande compagnie aérienne après Quantas)et Tasair une compagnie aérienne basée à Hobart et Devonport en service uniquement sur la Tasmanie.

La montagne magnifique de Ben Lomond avec ses falaises abruptes et imposantes est visible sur une grande partie des Midlands nord. Le plateau fait environ 14 km de longueur, 6 km de large et s’élève à plus de 1300 mètres de hauteur. Un sommet sur le plateau nommé Legges Tor est le deuxième plus haut point de Tasmanie (1572 mètres).

Ben Lomond est le principal point du ski alpin en Tasmanie. Ce domaine skiable dispose des installations adéquates.

Le Parc National de Ben Lomond est une valeur inestimable pour la conservation de la flore et la communautés des diverses espèces des zones alpines de l’ile. La zone se compose d’une variété exceptionnelle de caractéristiques glaciaires et périglaciaires, qui sont considérés d’importance nationale.

Le parc est accessible via la route de Blessington près de Upper Blessington. Si vous venez en voiture les roues doivent être munis de chaînes entre Juin et Septembre. Pendant la saison de ski , des minibus assurent quotidiennement la liaison avec Launceston.

L’île abrite le Parc National Bruny Island qui offre une expérience ultime dans la nature sauvage. Sur terre, vous pouvez vous aventurer dans le désert de l’un des nombreux bushwalks et sur la mer vous pouvez participer à une éco-croisière qui vous fera découvrir la magnifique côte de l’île. Les Croisières de Bruny Island ont été recemment nommées comme l’une des 100 meilleures expériences dans le monde par le Magasine Travel and Leisure.

L’île est le foyer de phoques à fourrure, de pingouins, du wallaby blanc et offre d’excellentes opportunités pour observer les oiseaux.

La société Bruny Island Cheese produit des fromage très apprécié.
D’autres produits locaux sont disponibles : vin, chocolat, truffes, huîtres fraîches…

Bruny Island abrite également le pub le plus au sud d’Australie, des vignes, quelques excellents restaurants et des cafés.

L’île propose également une gamme d’options d’habergement. Vous pouvez y camper, amener votre caravane ou bien passer votre séjour dans l’un des nombreux chalets autonomes.

Comment s’y rendre?

Il ya un certain nombre de vols quotidiens vers Hobart à partir de Melbourne, Sydney, Adelaide et Brisbane. Le Spirit of Tasmania (ferry) assure des déplacements quotidiens entre Melbourne et Devonport et permet aux visiteurs de transporter leurs véhicules du continent à la Tasmanie.
Vous pouvez ensuite prendre la route à destination d’ Hobart (4 heures). Puis une fois à Hobart, vous allez à Kettering (37 km au sud). De Kettering, vous pouvez prendre le ferry véhiculaire, Le Mirambeena, qui vous emmenera sur l’île. Il est également possible de prendre l’avion (Bruny a une petite piste d’atterrissage sur la partie nord). La compagnie Tasair(Tasmanian air) propose des visites à l’île, qui incluent le vol et une croisière autour de l’île.

La meilleure façon d’explorer l’île est en voiture.

La délimitation exacte de cette région n’est pas encore définitive, mais elle est bornée par l’océan Austral à l’Ouest, la rivière Arthur au nord, la rivière Pieman au sud et l’ autoroute Murchison à l’est. La zone est accessible à partir de plusieurs points, la plus pratique étant du canton de Wynyard qui dispose de routes goudronnées pour s’y rendre.

Tarkine englobe 447 000 hectares de nature sauvage avec la plus importante forêt pluviale tempérée, une côte sauvage, une extraordinaire richesse de sites autochtones du patrimoine culturel et un habitat de 56 espèces menacées (comme l’écrevisse géante d’eau douce et le pygargue à queue, le plus grand aigle en Australie).

la forêt tropicale de Tarkine est un vestige de l’ancien supercontinent, le Gondwana.

Les belles gorges de rivière, les sommets des montagnes, les landes fleuries et les longues plages sauvages se combinent pour rendre la Tarkine l’un des grands trésors du monde. Il y a aussi des grottes et de grandes zones de dunes de sable s’étendant sur plusieurs kilomètres.

La région peut être froide et humide, avec une pluviométrie très élevée. Pour y aller, vaut mieux etre un bon randonneurs ou etre accompagnés par des guides expérimentés. Un vol en hélicoptère peut permettre aux hôtes de découvrir ce lieu magique, qui est sous la menace imminente de l’exploitation forestière.

La Commission du patrimoine australien décrit Tarkine comme «l’une des grandes régions du monde archéologique» avec plus de 1000 sites autochtones (Cette région semble avoir été habitée par les autochtones il y a plus de 10 000 ans). En outre, les poches de la région ont été minées et connectées pendant de nombreuses années après la colonisation européenne. De nombreux vestiges de cette époque demeurent, dispersés à travers la zone.

Dans le continent australien, les voyageurs viennent y séjourner dans le but de trouver du travail (souvent dans la cueillette des fruits). Ils y restent entre une semaines et quelque mois; rares sont ceux qui ne restent pas plus de quelques jours.

Cependant en Tasmanie les backpackers sont principalement destinés aux touristes. Il est donc courant de voir des gens y passer juste une nuit ou deux. De plus trouver du travail pour vous ne fait pas partie du rôle du gérant, contrairement aux autres dans le continent.
Dans ceux-là, il y a une forte demande en logement et les prix peuvent augmenter d’une semaine à l’autre.

Beaucoup de ces backpackers sont très chers (pour la plupart il faut compter au moins 150 $ la semaine pour dormir dans une chambre de six personnes) pour leur qualité.
En outre, certain gérants sont des escrocs. En effet, sur leur site web ou des affiches, pour attirer la clientèle et donner une bonne image, ils n’hésitent pas à mentir: « si vous réserver chez nous, nous venons vous cherchez gratuitement à l’aéroport et nous vous trouvons du travail » ; ce n’est pas vrai. Le problème est que beaucoup de voyageur, qui ne connaissent pas les lieux sont naïfs et crédules.

Choisissez la bon backpacker.

Lorsque vous arrivez en Tasmanie, vous pouvez dormir dans le premier que vous trouvez (voir la page « se loger »)et passer une partie du jour suivant à en chercher un de mieux.

Vous pouvez réserver avant d’arriver, mais pour la plupart du temps ce n’est pas obligatoire.

Dans ces auberges de jeunesse, on peut voir débarquer des gens parfois jusqu’à minuit, comme dans un hôtel standard.

Attention au vols de nourriture (placards et frigos)! Ils sont particulièrement nombreux et cela risque de vous énerver.

L’île a une forme de 8, ses deux parties sont reliées par un tombolo (cordon de sédiments reliant deux étendues terrestres). Elle possède quelques espèces animales et végétales endémiques dont 11 espèces d’oiseaux.

En 2005 on y a introduit le diable de Tasmanie afin que ce dernier puisse former une communauté à part non affecté par la tumeur faciale.

Un ferry fournit un service quotidien de la ville de Triabunna à la Baie de Darlington (deux fois par jour en été). Des dauphins, des phoques et des oiseaux de mers peuvent être observés durant le voyage.
Pour les touristes des vols sont egalement disponible de l’aéroport de Cambridge.

Darlington offre des services d’hébergement de base. Il y a quelques chambre pour accueillir les voyageurs. Par contre il n’y a ni électricité, ni robinet. Des douches, des toilettes et des barbecues sont à proximité.

Randonnée pédestre, vélo, natation, plongée avec tuba, plongée sous-marine, observation des oiseaux, observation de la faune et la détente sont les principales activités exercées par les visiteurs.

Les falaises peintes (voir photo) et les falaises fossilifères sont deux destinations populaires pour les touristes. Les falaises de grès peintes sont formés par la coloration par l’oxyde de fer. Les falaises fossilifères de calcaire sont de hautes falaises contenant des anciens fossiles prolifiques. Des journées de plus longues promenades incluent des pistes qui montent le Mont Bishop, le Mont Clerk (620 m ) et le Mont Maria (711 m).

Presque toutes les routes et les pistes de l’île sont adaptés pour le cyclisme. Bicyclettes et casques peuvent être loués à Hobart et amenés sur le ferry. Une bicyclette est un must pour ceux qui veulent découvrir l’île sur toutes ses facettes en une journée.

Cette ville constitue le point d’entrée principal pour les visiteurs du parc national de Freycinet . Elle a une population d’environ 470 personnes (y compris sur la zone environnante) mais un grand nombre de touristes visitent la région pour ses paysages et ses activités de plein air, qui comprennent la randonnée, le vélo, la pêche, la navigation de plaisance et le kayak de mer.

La ville est à l’extrémité nord de la Grande Baie d’Oyster avec une vue imprenable sur le rouge et le rose des pics de granit connus sous le nom de « The Hazards »(les dangers).
Le paysage côtier est spectaculaire avec la Baie de Wineglass qui a l’une des dix plus belles plages du monde.
La cote offre une vue magnifiques sur les îles environnantes(Schouten, Maria et d’autres îlots )

C’est un endroits, enfin, de gastronomie et de vin, et où vous découvrirez lors de votre voyage les saveurs des produits frais et naturels de la région

A noter que la ville est devenue l’une des premières au monde à interdire les sacs en plastique, en avril 2003. Le propriétaire d’une boulangerie et Ben Kearney, président de l’Association locale du tourisme de Coles Bay ont organisé une campagne pendant deux ans en collaborant avec Planet Ark (organisation connu pour ses campagnes de recyclage élevés).

Le Gouvernement de Tasmanie accordé à la ville le Prix d’excellence environnementale pour l’interdiction de l’utilisation des sacs en plastique.

Certains chemins n’étant pas goudronnés, les véhicules tout-terrain, bien que pollueurs, restent les mieux adaptés à l’île, c’est pourquoi la plupart des indigènes en possèdent au moins un.

On trouve les mêmes agences de location dans le centre des villes, et il est donc possible de retourner le véhicule loué dans la ville ou à l’aéroport de votre choix.

Outre l’évidente plus grande liberté de déplacement, vous pourrez profiter d’un tarif plus qu’intéressant pour accéder aux 19 parcs naturels que compte l’île. Le service des parcs et de la vie sauvage (Parks and wildlife service ) donne la possibilité d’acquérir un « pass véhicule » dont peuvent bénéficier tous les passagers (jusqu’à 8 occupants) pour un durée comprise entre une journée et deux ans.

Vous trouverez plus d’informations sur les tarifs sur le site http://www.parks.tas.gov.au

Les routes de l’île sont assez peu fréquentées, et les tasmaniens sont des conducteurs assez courtois. Cependant, sillonner la Tasmanie en voiture peut s’avérer un vrai calvaire lorsque le soleil se couche.

D’ailleurs de nombreux panneaux indicatifs sont là pour vous signaler que la vitesse doit être divisée par deux à la tombée de la nuit. La raison est simple, la plupart des marsupiaux, les wallabies, les opossums et les chats marsupiaux (quoll) sont noctambules et sont très actifs à proximité des routes, comme dans toute l’Australie.

A la vue des véhicules, les animaux semblent comme éblouis et paralysés, et pris de panique, il arrive qu’ils se jettent littéralement sous les roues.

Vous serez surpris de voir que beaucoup d’australiens ne respectent guère les consignes nocturnes.

Les routes de Tasmanie au petit matin ressemblent à un champs de bataille, tant les cadavres d’animaux morts jonchent le bitume. Certes ce phénomène des « roadkills » est présent dans toute l’Australie, mais en Tasmanie, la nature bien plus luxuriante, faite de bushs et de forêts denses, tend à masquer les abords des routes et à accentuer les probabilités de collisions.

Mais c’est bien là l’unique aspect négatif de la conduite en Tasmanie, tant la nature, les routes désertes et les grands espaces vous combleront.